Kontakte TG1020

[JUM]

Wenn ich mich richtig erinnere so sind die Kontakte vergoldet, ...

Die Kontakte sind (bzw. waren) tatsächlich vergoldet.
Aber an den Stellen, wo die gefederten 'Schiebekontakte' über die scharfkantigen 'Stehkontakt-Kanten' rutschen, ist das Gold weg.
Und das sind auf den Gefederten halt die kontaktgebenden Stellen.
VG Jürgen
P.S. Die Schalter/Taster sind nicht zerstörungsfrei zu öffnen.

[JUM]

Habe einen Beitrag zum Zerlegen und Reinigen der Kontakte gefunden.
Werde das mal ausprobieren.
Denke aber, dass man unbedingt das Lötzinn sorgfältig entfernen (schmirgeln) sollte, bevor man die Kontakte zieht, damit die Pertinax-Abdeckung nicht bricht.
Und vor dem Ziehen den Schieber rausholen (vorsichtig, wegen der Federn).
Hier sehe ich auch die größte Schwierigkeit: Reinigen der Schieberkontakte.
Aber mal schauen...
VG Jürgen

[JUM]

Ich denke, dass geht...(Zerlegen und Reinigen).

Lötpins absaugen und mit Micromesh-Feile glatt machen.
Verriegelung der Tasten auf der Oberseite - bei gedrückter Taste - aushängen (Vorsicht, die Spiralfeder drückt den Schieber recht kräftig nach außen).
Jetzt Schalter mit der Oberseite (da wo die Verriegelung war) nach unten legen, den Schieber laaangsam rausziehen und vorsichtig ablegen.

Die gefederten Schieberkontakte braucht man wohl nicht weiter bearbeiten (und wenn, dann ganz vorsichtig mit bspw. Q-Tip).
Die festen Kontakte jetzt an der den Lötpins abgewandten Seite mit Zange packen und kräftig ziehen.
Dabei Pertinax-Abdeckung irgendwie gegenhalten (vielleicht mit zweiter Zange).

Diese festen Kontakte brauchen aber offensichtlich Kontaktpflege.

Nachteil dieser 'Rauszieh-Methode' ist, dass die Verriegelungen im Kunststoff-Rahmen abreißen (s. viertes Bild).
Die sind wohl bei der Fertigung mit Wärme von außen eingedrückt worden.

Ggf. muss man nach dem Wiedereinbau irgendwie zusätzlich fixieren.

Großer Vorteil der Methode ist, dass man die Kontakter 'umgedreht' wieder einbauen kann, also die bisher unbenutzte Seite nach innen.

VG Jürgen

[JUM]

Habe jetzt mal 24 dieser Fix-Kontakte gezogen und mit T6 gesäubert (das vorherige Entlöten und Blankschleifen der Lötpins hilft sehr...).
Kann sagen, dass bei allen Pins an den Kontaktstellen das Gold weg ist.

Beim Putzen ist mir aber die Idee gekommen, diese Kontakte nicht wieder einzubauen, sondern stattdessen NOS-Neue.
In der Bucht bietet jemand NOS Schadow Tastensätze an.
Leider sind die alle oben und unten 'sealed', also vergossen. Unten ist blöd, sowohl fürs Rausziehen, als auch fürs Wiedereinsetzen.
Habe aber mal geordert und werde berichten...
VG Jürgen

[ManiBo]

Leider sind die alle oben und unten 'sealed', also vergossen. Unten ist blöd, sowohl fürs Rausziehen, als auch fürs Wiedereinsetzen.

Hat man gemacht damit beim Wellenlöten kein Fluxmittel an den Kontakten nach innen wandert.
Also seh das positiv.

Gruß Mani

[JUM]

Habe doch einmal die gesäuberten Kontakte (mit der unbenutzten Seite innen) und die Schiebekontakte wieder eingebaut.
Hier ist es noch wichtiger, dass die Lötpins sauber und glatt sind.
Wie vermutet, haben die Pins jetzt nur noch den Einschiebe-Anschlag als Höhenfixierung, weil die kleinen Kunststoffnippel ja beim Rausziehen abgerissen sind.
Vor dem Einschieben der Schiebekontakte und vor dem Wiedereinlöten muss man also darauf achten, dass alle Fixkontakte bis zum Anschlag eingeschoben sind.
Alles in allem aber eine überraschend beherrschbare Maßnahme.
VG Jürgen

[JUM]

Leider sind die alle oben und unten 'sealed', also vergossen. Unten ist blöd, sowohl fürs Rausziehen, als auch fürs Wiedereinsetzen.

Hat man gemacht damit beim Wellenlöten kein Fluxmittel an den Kontakten nach innen wandert.
Also seh das positiv.
Gruß Mani

Ja klar, für unzerlegte Schalter ist das positiv, aber ich will ja die Kontakte rausziehen und woanders wieder einschieben.
Ich denke, dass die Reste der Versiegelung - unten an den Lötpins - das im Worst-Case sogar komplett verhindern werden.
VG Jürgen

[JUM]

Noch was vergessen...
Falls man die bisher unbenutzte Seite nach innen montiert, sollte man mit einer feinen Sandpapier-Feile den minimalen Stanzgrat etwas abrunden.
VG Jürgen

[Übertrager]

Ich finde es ja wirklich beeindruckend, welche Fieselarbeit Ihr Euch mit diesen Schaltern macht. Aber ich frage mich, ob man nicht auch einfach den ganzen Korpus (also Schalter, Schieber und Kontakte) austauschen könnte. Immerhin haben die allermeisten Hersteller das Standard-Rastermaß eingehalten, die Frage ist eigentlich nur, ob man den neuen Schalter so in die Halteleiste montiert bekommt, daß auch die Auslösung noch funktioniert.
Die noch von Schadow hergestellten "Schlafaugenschalter" gäbs bei Reichelt (SA 600 OR), da kann man den Mechanismus vorne abmachen (hab ich unabsichtlich schon probiert), und die sind für Kleinspannung gedacht.

Grüße
Michael

[JUM]

Neu würde ich natürlich auch bevorzugen, aber bspw. 8xUM habe ich noch nirgendwo gefunden.
Auch nicht solche, die oben und unten Lötpins haben (für den Geschwindigkeits-Block der TG 1000/1020).
Vom Preis mal ganz abgesehen. Ein aktueller 2xUM mit Goldkontakten (!, die billigeren haben Silber) kostet bspw. bei Mouser einzeln 7,13€...
Für preisgünstigere Tipps wäre ich dankbar.
VG Jürgen

[JUM]

Habe nun mal einen kompletten Geschwindigkeits-Tastenblock (oben und unten Lötpins) wie oben beschrieben 'saniert.
Er funktioniert momentan zuverlässig.
Einzelne Fixkontakte waren heftig angelaufen (einer sogar blau), da half nur Blankpolieren.
Die Goldbeschichtung ist hauchdünn, selbst mit 12000er Micromesh ist die sofort weg und das Nickel bleibt über.
Man könnte blankpolieren und hiermit und hiermit neu galvanisch vergolden...aber...nee...
VG Jürgen

[JUM]

Man braucht die Tasten vielleicht gar nicht auszulöten und die Fixkontakte zu ziehen und...und...

Bei den kurzen (2xUM) Laufwerkstasten (Rücklauf, Vorlauf etc.) habe ich mal ein alternatives Reinigungsverfahren probiert.
Man zieht die Spiralfeder zurück, so dass die vordere, abgeflachte Nase der oberen weißen Plastikverriegelung über der Feder zu liegen kommt.
Nun die Taste ganz eindrücken, dann kann man die Plastikverriegelung an deren hinterem Ende aushängen.
Der Tastenschieber ist nun frei und kann vorsichtig(!) herausgenommen werden.

Obwohl ein Q-Tip fast perfekt in das Gehäuse passt (getränkt mit Reinigungsflüssigkeit Eurer Wahl), rate ich bei längeren Tastern als 2xUM dringend ab!
Von acht Q-Tips hatte ich nur zwei, auf denen der Wattebausch hinreichend Halt behielt, so dass die Reinigung gut möglich war.
Bei den Anderen musste ich den Wattebausch mit Hilfe einer Stecknadel von außen, oben wieder 'herauspopeln'.
Man benötigt also was Passenderes, vielleicht Pfeifenreiniger o.ä.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge: Schieber einschieben, Taste ganz eindrücken, Verriegelung hinten einhängen und nach vorne ziehen, Feder wieder über die Verriegelungsnase, fertig.
Sinngemäß gleich geht es bei den Einzeltasten mit dem Drahthäkchen als Verriegelung.

Übrig ist nun noch der Fünfer-Tastenblock (Vorband/Hinterband etc.) mit u.a. seinen beiden 8xUM Tastenschaltern.
Den möchte ich ungern auslöten, der hat (sehr) viele Kabel an der Oberseite angelötet.

Gesucht wird also ein längeres 'Reinigungsinstrument', ähnlich Q-Tip, aber absolut stabil beim Raus und Rein...

VG Jürgen

[bitbrain2101]

Hallo Jürgen,

ich benutze Q-Tips von Lidl, da passiert das nicht. Manchmal entferne ich etwas von der Watte, um in kleinere Löcher zu kommen. Selbst nach der Reinigung sitzt der Rest Watte noch auf dem Stäbchen.

MfG, Tobias

[JUM]

Ganz gut gehen 'Milchschlauchbürsten'.
VG Jürgen

[JUM]

Ein NOS-Tastenschalter aus der Bucht ist angekommen.
Das 'sealed' der Fixkontakte ist kein Problem fürs Ziehen und woanders wieder einbauen.
Aber wohl alle dort angebotenen Tastenschalter sind Ausführungen mit lediglich Silberkontakten, nicht Gold.
Obwohl sie auf den Bildern 'goldig' aussehen (Antwort des Anbieters: Versilbert...).
VG Jürgen

[luedre]

Sehr gut gehen dafür die "Pfeifenreiniger" Stäbchen.

Gruß Dietmar