18.01.2008, 14:56
Lieber Martin,
hast du -wenigstens- eine Schaltung der F36?
Hier gibt es nämlich wieder Fragen meinerseits bezüglich deiner Beschreibung. Ich hoffe, du weißt, dass du beim Anlegen eines Signales vor Band beim Betriebsartenwahlschalter (zweiter Stellring von links) auf "Input I" (Signal liegt auf einem dem linken Kanal zugeordneten Eingang) bzw. "Input II" (Signal liegt auf einem dem rechten Kanal zugeordneten Eingang) schalten musst, um am Ausgang etwas zu hören. Eine Position 'Input I+II' (wie bei Tape) gibt es ja nicht.
So wie du oben die Symptomatik beschreibst, ist da noch irgendwo ein Knoten drin. Denn wenn lediglich einer der beiden in Serie liegenden Heizfäden der ECC83 (V10) durch ist, dürfte eigentlich auch V1 (komplett) nicht mehr heizen. Ansonsten: Weißt du, wie die Röhren im Elektronikchassis der F36 nummeriert aufeinender folgen?
Oben hätte ich darauf hinweisen sollen, dass du darauf achten musst, beim 'Brumen am Eingang' im Falle des linken und rechten Eingangs jeweils identische Erdbezüge für den Verstärkereingang zu bilden, weil sonst mit unterschiedlichen Brummerscheinungen zu rechnen ist. Dennoch neige ich der Ansicht zu, dass das, was du als "sehr schwachen Ausschlag" bezeichnest dem Übersprechen anzulasten ist.
Traust du dir zu, an Röhrenschaltungen zu hantieren? Weißt du, dass da Gefahren an jedem Anodenanschluss und zudem an der sonstigen Elektrik im Geräteinneren drohen?
Solltest du das kompromisslos bejahen und die Schaltung der F36 wirklich lesen, präzise und ohne Kurzschlüsse mit Nachbarlötfahnen Spannungen an Röhrensockeln messen können, solltest du mit dem erdfreien Vielfachinstrument vielleicht zunächst die Heizspannungen an 5 und 4 von V10 und V1 bestimmen. Da müssen grosso modo 12 Volt Gleichspannung anstehen. Dann solltest du an 5 und 9 sowie 9 und 4 wieder beider Röhren messen, wobei jeweils etwa 6 Volt (6 bis 6,5 V) Gleichspannung angezeigt werden. Zusätzlich sind bei beiden Röhren die in der Schaltung an den Kathoden angebebenen Spannungen zu kontrollieren.
Wenn hier gröbere Abweichungen auftreten, kann entweder einer der Heizfäden oder aber auch der 600µ-Elko "c" beschädigt sein. An Elko "b" müssen 24, an Elko "c" eigentlich 12 V anstehen, was aber eben auch durch einen Defekt der Heizfäden von V1 und V10 verändert würde.
Hast du irgendeine Ersatz-ECC83, der man guten Gewissens Funktion zusprechen kann?
Zusätzlich -und das kannst du auch vor der eben beschriebenen Messarie tun-empfehle ich dir, den Ausgang 'durchzubrummen':
Schließe die Kathodenfolgerausgänge an einen Verstärker an und drehe diesen ziemlich leise. Tippe dann mit einer isolierten Prüfspitze nacheinander an die Gitteranschlüsse der beiden Ausgangsröhren V9 und V11 (Sockelkontakt 2). Hörst du einen (hier recht leisen) Brumm im Verstärker?
Wenn ja, rücke zu den Gittern der vorgeschalteten Systeme von V9 und V11 vor (Sockelkontakte 7). Du solltest jetzt einen recht vernehmlichen Brumm im Ausgang hören.
Wenn ja, gehe zu den Gittern der beiden Systeme von V10 (Kontakte 2 und 7), wo nun eigentlich nichts mehr sein dürfte. Wenn ja, müssen -wie oben empfohlen- die Heizspannungen kontrolliert werden: zunächst an den Röhren selbst, dann bitte auch an den Elkos "b" und c".
Wenn V10 wider Erwarten doch noch arbeitet, kann es durhcaus sein, dass beim Antippen des Gitters der Verstärker V10 nicht mehr stabil ist und ordnetlich pfeift. Halte infolgedessen den Wiedergabeverstärker immer unter Zimmerlautstärke, wenn dir deine Ohren lieb sind. Und bitte Vorsicht vor elektrischen Schlägen.
Mal sehen, was kömmt.
Hans-Joachim
hast du -wenigstens- eine Schaltung der F36?
Hier gibt es nämlich wieder Fragen meinerseits bezüglich deiner Beschreibung. Ich hoffe, du weißt, dass du beim Anlegen eines Signales vor Band beim Betriebsartenwahlschalter (zweiter Stellring von links) auf "Input I" (Signal liegt auf einem dem linken Kanal zugeordneten Eingang) bzw. "Input II" (Signal liegt auf einem dem rechten Kanal zugeordneten Eingang) schalten musst, um am Ausgang etwas zu hören. Eine Position 'Input I+II' (wie bei Tape) gibt es ja nicht.
So wie du oben die Symptomatik beschreibst, ist da noch irgendwo ein Knoten drin. Denn wenn lediglich einer der beiden in Serie liegenden Heizfäden der ECC83 (V10) durch ist, dürfte eigentlich auch V1 (komplett) nicht mehr heizen. Ansonsten: Weißt du, wie die Röhren im Elektronikchassis der F36 nummeriert aufeinender folgen?
Oben hätte ich darauf hinweisen sollen, dass du darauf achten musst, beim 'Brumen am Eingang' im Falle des linken und rechten Eingangs jeweils identische Erdbezüge für den Verstärkereingang zu bilden, weil sonst mit unterschiedlichen Brummerscheinungen zu rechnen ist. Dennoch neige ich der Ansicht zu, dass das, was du als "sehr schwachen Ausschlag" bezeichnest dem Übersprechen anzulasten ist.
Traust du dir zu, an Röhrenschaltungen zu hantieren? Weißt du, dass da Gefahren an jedem Anodenanschluss und zudem an der sonstigen Elektrik im Geräteinneren drohen?
Solltest du das kompromisslos bejahen und die Schaltung der F36 wirklich lesen, präzise und ohne Kurzschlüsse mit Nachbarlötfahnen Spannungen an Röhrensockeln messen können, solltest du mit dem erdfreien Vielfachinstrument vielleicht zunächst die Heizspannungen an 5 und 4 von V10 und V1 bestimmen. Da müssen grosso modo 12 Volt Gleichspannung anstehen. Dann solltest du an 5 und 9 sowie 9 und 4 wieder beider Röhren messen, wobei jeweils etwa 6 Volt (6 bis 6,5 V) Gleichspannung angezeigt werden. Zusätzlich sind bei beiden Röhren die in der Schaltung an den Kathoden angebebenen Spannungen zu kontrollieren.
Wenn hier gröbere Abweichungen auftreten, kann entweder einer der Heizfäden oder aber auch der 600µ-Elko "c" beschädigt sein. An Elko "b" müssen 24, an Elko "c" eigentlich 12 V anstehen, was aber eben auch durch einen Defekt der Heizfäden von V1 und V10 verändert würde.
Hast du irgendeine Ersatz-ECC83, der man guten Gewissens Funktion zusprechen kann?
Zusätzlich -und das kannst du auch vor der eben beschriebenen Messarie tun-empfehle ich dir, den Ausgang 'durchzubrummen':
Schließe die Kathodenfolgerausgänge an einen Verstärker an und drehe diesen ziemlich leise. Tippe dann mit einer isolierten Prüfspitze nacheinander an die Gitteranschlüsse der beiden Ausgangsröhren V9 und V11 (Sockelkontakt 2). Hörst du einen (hier recht leisen) Brumm im Verstärker?
Wenn ja, rücke zu den Gittern der vorgeschalteten Systeme von V9 und V11 vor (Sockelkontakte 7). Du solltest jetzt einen recht vernehmlichen Brumm im Ausgang hören.
Wenn ja, gehe zu den Gittern der beiden Systeme von V10 (Kontakte 2 und 7), wo nun eigentlich nichts mehr sein dürfte. Wenn ja, müssen -wie oben empfohlen- die Heizspannungen kontrolliert werden: zunächst an den Röhren selbst, dann bitte auch an den Elkos "b" und c".
Wenn V10 wider Erwarten doch noch arbeitet, kann es durhcaus sein, dass beim Antippen des Gitters der Verstärker V10 nicht mehr stabil ist und ordnetlich pfeift. Halte infolgedessen den Wiedergabeverstärker immer unter Zimmerlautstärke, wenn dir deine Ohren lieb sind. Und bitte Vorsicht vor elektrischen Schlägen.
Mal sehen, was kömmt.
Hans-Joachim