Nakamichi NR-200: Display funktioniert nicht richtig
#1
Ich hatte ein Nakamichi NR-200 bei Ebay gekauft. Nach einiger Zeit funktionierte es nicht mehr richtig, also ließ ich auf den Verdacht „Kondensatorpest“ hin alle Kondis tauschen. Danach lief es wieder, bis auf das Display. Dieses fror immer mal wieder für ein paar Minuten ein, um dann wieder normal den Takt der Musik anzuzeigen. Dieser Fehler häufte sich zunehmend, inzwischen zeigt das Display nur noch den eingefrorenen Balken an, entweder den unteren oder den oberen.
Nun habe ich entdeckt, dass sich auf der Displayplatine auch zwei Kondis befinden, die anscheinend nicht gewechselt wurden. Könnten diese den Fehler verursachen?


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#2
Das sieht so aus, als ob etwas schwingen würde? Oder eine schlechte Masse?

Wurden nur Elkos getauscht oder auch die gefürchteten orange caps?
Ich hab nur die getauscht, sind sehr anfällig:

   
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#3
Weiß nicht. Muss ich mal nachschauen. Ich komme aber voraussichtlich erst Mittwoch wieder dazu.
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#4
Anhand meiner Vorher-/Nachherfotos konnte ich leider nicht erkennen, ob auch die Orange Caps getauscht wurden, dazu ist die Qualität zu schlecht. Ich kann es nur bei den Elkos erkennen, die haben nämlich andere Farben als vorher.
Ich hab mal eben ein Detailfoto gemacht. Kann man vielleicht an der Aufschrift erkennen, ob die orangenen neu oder alt sind?
Ansonsten sehe ich es vielleicht an den Lötstellen, wenn ich demnächst die Bodenplatte entferne.

Edit: Ich habe gerade gelesen, allein schon die orangene Farbe sei ein Hinweis darauf, dass sie alt sind. Neuere Kondis haben andere Farben. Ist das richtig?


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#5
Ja richtig, neue Kondensatoren werden in der Regel nicht mehr in orangen Farbe eingebaut, bzw. sind die eventuell gar nichr mehr so erhältlich!

Ich nehme solche:

   
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#6
Okay. Und wie identifizierst Du die Werte? Auf einem steht zum Beispiel: 3336. Darunter 100D. Oder IOOD, keine Ahnung. Und haben die auch eine festgelegte Polung?
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#7
Es gibt ein Service Manual online, da stehen alle Werte drinnen!

3336 gibt es nicht, ich nehme an das heißt 333G. Für was das G ist, weiß ich nicht genau, vielleicht die Spannungsfestigkeit?

333 bedeutet 33 + 3 Nullen, das sind 33nF

Polung gibt es bei diesen Kondensatoren nicht!
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#8
Okay, danke.
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#9
Das G bezeichnet die Toleranz der angegebenen Kapazität, in diesem Fall +/- 2% (J: 5%, K: 10%, M: 20% sind daneben die gebräuchlichsten). Die Spannungsfestigkeit ist mit der darunter stehenden Zahl (100=100V) gekennzeichnet.

Gruß Holger
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#10
Danke Dir, dann werde ich mal shoppen gehen.
Wenn die Werte stimmen, stimmt dann auch die Größe in etwa überein oder muss man da aufpassen? Es ist ja oft nicht viel Platz auf der Platine.
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#11
(21.10.2025, 12:05)Sunlion schrieb: Danke Dir, dann werde ich mal shoppen gehen.

Wenn man schon so viele Kondensatoren gewechselt hat, könnte es auch der Quarz sein, der nicht mehr richtig tickt.
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#12
Wie wärs denn mal mit systematischer Fehlersuche mit Schaltplan und nachmessen mit entsprechendem Equipment, anstatt dieses Rätselraten und wilde Teiletauschen?

IC 306 fungiert als aktiver Gleichrichter.
An den Pins 10 und 11 von IC 901 darf keine Gleichspannung anliegen, wenn die Anzeige ruhig sein soll.
Liegt an Pin 14 die richtige Betriebsspannung an?
usw..


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.pdf   nakamichi_nr200.pdf (Größe: 4.49 MB / Downloads: 1)
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#13
Das stimmt schon, aber die orangen Kondensatoren gehören sicher raus!
Die sind fehlerhaft und machen viele Probleme durch Leckströme, ist bei fast allen Nakamichi Geräten dieser Produktionszeit.
Würde ich immer als erstes machen, noch bevor ich Elkos tauschen anfange.

Google: orange cap disease
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#14
(21.10.2025, 13:51)janbunke schrieb: Wie wärs denn mal mit systematischer Fehlersuche mit Schaltplan und nachmessen mit entsprechendem Equipment, anstatt dieses Rätselraten und wilde Teiletauschen?

Dazu fehlt es mir leider an Fachwissen.
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#15
OK, das ist eine ehrliche Antwort. Dann würde ich mir jemanden suchen, der's kann...
Meine Hände versagen leider immer mehr auf Grund meiner Krankheit, sonst würde ich mich gerne anbieten.

Gruß, Jan
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#16
Hallo Sunlion,

schaue dir mal rechte die Lötstelle vom Widerstand R901 auf deinem Foto an! Die sieht nicht so toll aus.

LG Oliver
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#17
Stimmt, sieht nicht doll aus, aber wäre R901 unterbrochen, dann würde gar nichts mehr leuchten. Da läuft der komplette Saft für die Anzeige durch.
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#18
(21.10.2025, 17:16)janbunke schrieb: OK, das ist eine ehrliche Antwort. Dann würde ich mir jemanden suchen, der's kann...

Ich kenne jemanden, der es mir schon angeboten hat, aber ich hab nicht viel Geld, möchte nicht ständig seine Gutmütigkeit ausnutzen und es daher gern selbst versuchen. Bauteile habe ich schon mehrfach ein- und ausgelötet, das traue ich mir zu. Nur Messen habe ich noch nie gemacht. Vielleicht zeigt mir das ja irgendwann mal jemand. Bei meinen Decks weiß ich inzwischen, wie das geht, zumindest was Bias, Level usw. angeht. Ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass die Werte stimmen und nicht von jemandem nur grob eingestellt wurden, dem's egal ist, wie es klingt.
Morgen schraube ich mal die Bodenplatte ab, dann kann ich mir die Unterseite anschauen. Vielleicht wurden die Orange Caps ja schon ausgetauscht, das müsste man ja an den Lötpunkten erkennen.

(21.10.2025, 18:06)Olivinyl schrieb: schaue dir mal rechte die Lötstelle vom Widerstand R901 auf deinem Foto an! Die sieht nicht so toll aus.

Unterm Fadenzähler habe ich auf der Anzeigenplatine kein kalten Lötstellen entdecken können, aber ich nehme mir morgen mal mehr Zeit dafür, da ich auch die Werte der Kondis benötige, wenn ich sie nachbestellen will.
Für die normalen Kondis wurde mir Panasonic empfohlen. Was wäre denn für die Orange Caps als Ersatz empfehlenswert? Und wo bestellt Ihr sie?
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#19
Nach dem Entfernen der Unterseite und Begutachtung der Lötnubsis kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Orange Caps nicht gewechselt wurden. Im Gegensatz zu den Elyts sehen die Nubsis noch absolut jungfräulich aus.
Aber erst mal werde ich die zwei Kondis auf der Displayplatine wechseln, ein 10 V 47 µF und 16 V 47 µF.
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#20
Als Quelle für die Kondensatoren hab ich ein Geschäft in Graz, das war das Foto, das ich oben gepostet habe. Das letzte Paradies für den Elektronik-Freund bei uns hier.

Spontan fallen mit Reichelt oder Conrad ein, einfach 33nF in die Suchleiste eingeben, Rastermaß messen, WIMA wäre z.B. ein Hersteller.
Vielleicht gibt es noch andere Vorschläge von Forumskollegen?

Natürlich birgt das Austauschen ohne Fachwissen eine gewisse Gefahr, mir ist es bei einem NR200 passiert, dass ich um eine Zehnerpotenz falsche Kondensatoren erwischt habe und ich einen Schwingkreis erzeugt habe. Die IC´s wurde sehr warm und könnten Schaden genommen haben.
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#21
(22.10.2025, 09:49)Norbsi schrieb: … dass ich um eine Zehnerpotenz falsche Kondensatoren erwischt habe …

Komma übersehen? Huh 

Ich hab jetzt erst mal diese hier bestellt, für die Display-Platine. Sind zwar teuer, aber was soll's. Die Karl Lagerfeld unter den Elkos.
Wenn die drin sind, seh'n wir weiter:

https://ebay.us/m/ytE9nL

https://ebay.us/m/Kxt4ej
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#22
Nichicon UKA1A470MDD1TD. 105°C high quality capacitors for € 0,63

https://www.banzaimusic.com/nichicon-ka-...61752.html

Die Seite erscheint zwar erst in Englisch, lässt sich aber oben rechts auf Deutsch umstellen. Der Händler sitzt in Berlin/Deutschland

MfG, Tobias
Strom kann erst fließen, wenn Spannung anliegt
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#23
Sieh an, selbst mit Versandkosten wäre der günstiger gewesen.
Ich buckmarke mir den mal, für den Fall, dass ich mich an die OC rantraue.
Danke Dir!
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#24
Die "Karl Lagerfeld" Elkos findest du hier, das ist aber kein Bling-Bling, die BC-118 sind echte Longlife Typen
https://www.banzaimusic.com/Vishay-BC-Components/
Strom kann erst fließen, wenn Spannung anliegt
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#25
So, die Elkos wurden erfolgreich in die Display-Platine eingelötet.
Leider ist der Fehler immer noch da. Also werde ich als nächstes die OCs austauschen müssen. Confused
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#26
OCs ?

what's that?
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#27
Orange Caps. Wink
Akute Ausschreibfaulheit.

Gibt es irgendwo eine Übersicht, mit deren Hilfe ich die codierten Angaben in brauchbare Werte übersetzen kann?
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#28
zB hier
https://www.pcbasic.com/de/blog/capacitor_codes.html
Gruß, Kuni
..............................

http://kuni.bplaced.net/
..............................
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#29
Das sind die abgelesenen Werte und deren Interpretationen. Kommt das so hin?

561GC = 560pF / +- 2% / 100 V DC
13G / 00B = 13 pF / +- 2% / 50 V DC
333G / 100D = 33 nF / +- 2% / 100 V DC
182GD = 1,8 nF / +- 2% / 100 V DC
302JC = 3,0 nF / +- 5 % / 100 V DC

Edit: Oh, danke für die Liste, ich schau da mal rein, Momentchen …
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#30
Die Frage hat sich erledigt, ich bin rein „zufällig“ über die Teileliste im SM gestolpert.
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#31
Gar nicht so leicht, online passende Teile zu finden. Die Toleranz sollte zum Beispiel bei 2% liegen. Die meisten Anbieter führen aber nur 5% und höher.
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#32
Besser 5% Toleranz als die orangen defekten drinnen zu lassen!

Ich messe sie immer vorher aus, bau dann links und rechts die best zusammenpassenden ein.
Eine kleine Abweichung kann ich verkraften, höre ich eh nicht.
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#33
Wo bestellst Du denn so was?
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#34
(22.10.2025, 09:49)Norbsi schrieb: Als Quelle für die Kondensatoren hab ich ein Geschäft in Graz, das war das Foto, das ich oben gepostet habe. Das letzte Paradies für den Elektronik-Freund bei uns hier.

Spontan fallen mit Reichelt oder Conrad ein, einfach 33nF in die Suchleiste eingeben, Rastermaß messen, WIMA wäre z.B. ein Hersteller.
Vielleicht gibt es noch andere Vorschläge von Forumskollegen?

Natürlich birgt das Austauschen ohne Fachwissen eine gewisse Gefahr, mir ist es bei einem NR200 passiert, dass ich um eine Zehnerpotenz falsche Kondensatoren erwischt habe und ich einen Schwingkreis erzeugt habe. Die IC´s wurde sehr warm und könnten Schaden genommen haben.
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#35
Ach, richtig, das hattest Du ja schon erwähnt. Danke noch mal!  Wink
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#36
Mal 'ne Zwischenfrage: Das Naka benötigt zum Beispiel einen PP Capacitor, 0,011 µF, 100 V, 2%, 5 mm.
Kapazität, Toleranz und Lochabstand sollten schon passen. Wenn der Händler aber nur einen mit 250 V DC anbietet, kann ich den doch auch nehmen, oder? Der Spannungwert gibt doch nur die Festigkeit bis zum angegebenen Höchstwert an, richtig?
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#37
jepp!
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#38
Danke! Außerdem finde ich … nun ja – genau diesen Wert nicht: 0,011 µF. Es gibt nur 0,01 / 0,0106 / 0,0116, und oft mit irgendwelchen irrwitzigen Spannungsangaben (600 V DC). Wie schaut's damit aus?
Der einzige Anbieter, der exakt die gesuchten Werte hat, fordert 2000 Stück Mindestabnahme.
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