Hallo Martin,
mach mal bitte noch ein Foto von der Kondensator-Platine auf der Rückseite.
Dort scheint sich bei einem Kondensator bereits die rote Plastikverkappung nach oben zu öffnen.
Vielleicht täusche ich mich auch.
Es wäre nicht der erste Akai Motor der durch Kurzschluß in den Kondensatoren einen Wicklungschluss durch Überhitzung oder eine Unterbrechung der Wicklung erfährt.
Eine Bitte: keine Bilder über externe Hoster einbinden, das dauert ja Stunden je nach Performance dieser "Dienstleister" bis ein Bild geladen wird und ich verliere die Geduld, irgendwann sind die Bilder auch verschwunden...
Die Forumssoftware hat zwar eine Maximalgröße für Bilder, entweder stellt du die gleich an der Kamera ein oder rechnest die nachher runter und fügst die Bilder über die Software ein.
lieber Jan, lieber Karl, lieber Justus: ganz herzlichen Dank für die angebotene Hilfe jeglicher Art!!
Zitat:Das Müritz Gebiet aber, wird wohl auch fern ab deiner Liegenschaft liegen ?
Landschaftlich bestimmt sehr reizvoll doch von der Oberpfalz eine kleine Weltreise...
Zitat:Wenn C1 defekt sein sollte, ist mit Auswechseln von R1 und C1 der Fehler behoben und das Tonbandgerät wird auch mit Autoreverse funktionieren.
Das wäre vorläufig der Idealfall und könnte ich vielleicht sogar hinbekommen.
Zitat:Es ist aber dann die Frage, vielleicht eine komplette Revision der Maschine durchzuführen.
Ich selbst habe ja keine solche Maschine, aber was ich in den Beiträgen gelesen habe, und an der Maschine, die ich zur Reparatur hatte, auch gesehen habe, sollten alle Elkos, Entstörkondensatoren und Transistoren erneuert werden, wenn nicht schon geschehen.
Vermutlich ist das langfristig die sinnvollere Option.
Zitat:mach mal bitte noch ein Foto von der Kondensator-Platine auf der Rückseite.
Dort scheint sich bei einem Kondensator bereits die rote Plastikverkappung nach oben zu öffnen.
Hier gerne noch weitere Fotos aus dem Innenleben zur Begutachtung:
(27.03.2025, 10:49)Ferrograph schrieb: mach mal bitte noch ein Foto von der Kondensator-Platine auf der Rückseite.
Dort scheint sich bei einem Kondensator bereits die rote Plastikverkappung nach oben zu öffnen.
Vielleicht täusche ich mich auch.
Hallo Martin,
die Kondensatoren (rot) und Entstörkombinationen (blau) sehen äußerlich o.k. aus, da habe ich mich getäuscht.
Hallo,
vorerst habe ich beschlossen, nicht an den Platine(n) zu löten um hier keine Schäden zu machen.
Fürs erste werde ich einen befreundeten gelernten Radio- und Fernsehtechniker bitten, den Widerstand R1 und den Kondensator C1 auszulöten.
Um da vorbereitet zu sein bitte ich euch noch um weitere Informationen, auch weil das SM so schlecht gescannt und leserlich ist:
Welche Materialien (Widerstände, Elkos usw.) sollte ich vorher genau besorgen?
Wobei mir die allerwichtigsten (R1, C1,...) vorerst reichen .
Einen Conrad Elektronik Markt habe ich in der Nähe.
11.04.2025, 19:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2025, 19:37 von Steffen87.
Bearbeitungsgrund: Datei angefügte
)
Hallo Martin,
Wenn du erstmal nur C1 und R1 ersetzen möchtest, dann brauchst du einen Elektrolytkondensator mit einer Kapazität von 10uF und einer Spannungsfestigkeit von 25V bis vlt. 50V, sowie einen Widerstand mit 100 Ohm und einer Leistung von mindestens 0,25W.
Das sind natürlich nur Beispiele, diese Standardbauteile gibts ja wie Sand am mehr.
Nur bestellen lohnt für die zwei nicht wirklich.
Wobei ich mir von R1 ein paar hinlegen würde, wenn du nach dem Tausch einfach wieder probieren willst.
Übrigens glaube ich, dass man bei Conrad als Privatperson in den Shops nicht mehr einkaufen kann?!
Ganz herzlichen Dank für deine Infos und den besseren Scan aus dem SM.
Also vor kurzem war der Conrad in Wernberg noch offen für alle - muß ich mal schauen.
gestern wurde entlötet und gemessen und gelötet .
R1 und C1 hatte ich in mehrfacher Ausführung bei Conrad (ist in Wernberg noch normal geöffnet) erstanden für wenige Cent.
R1 und C1 ausgelötet, C1 gemessen, beide ersetzt und eingelötet:
leider kein Erfolg bzgl. Reverse-Schaltung- dafür verbrannter Geruch: R1 ist gleich wieder abgebrannt.
Mein Freund hat dann mithilfe des Schaltplans und Entlöten und Messen weiterer Bauteile zwei weitere defekte Teile gefunden:
1) TR 2 = 2 SC711 ?
2) D3 = WG-599 ?
Könnt ihr mir bitte helfen und passenden Ersatz benennen um diesen bei Conrad zu holen?
Für den 2sc711 kannst du 2sc458 oder 2sc 945 verwenden mußt aber die Anschlussbelgegung beachten.
was WG 599 für eine Diode ist kann ich nicht finden, wo sitzt diese?
22.04.2025, 20:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2025, 20:08 von Steffen87.)
Hallo Martin,
für den 2SC711 kannst du den 2SC2240 nehmen.
Aber Achtung! Emitter und Basis sind vertauscht!
Kollektor haben beide in der Mitte.
Du musst den 2SC2240 um 180 Grad verdreht einbauen.
Dort wo jetzt die abgeflachte Seite des 2SC711 ist, muss dann die abgerundete Seite des 2SC2240 sein.
Die WG-599 sollte eine Standard-Silizium-Diode sein, die bei Akai oft vorkommt.
Hier sollte z.b. eine 1N4148 passen?!
Vllt weiß die Schwarm-Intelligenz mehr?!
Wenn der Widerstand R1 sofort wieder in Rauch aufgeht sollte zuerst mal der Grund für den viel zu großen Stromfluß gesucht werden.
Entweder ist die Betriebsspannung für die Systemsteuerungskarte viel zu hoch oder auf der Karte selbst ist irgendwo ein Masseschluß. Vielleicht ist an J1 irgendeine Berührung bzw Verbindung die da nicht hingehört.
Beides lässt sich mit einem einfachen Multimeter finden.
22.04.2025, 21:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2025, 21:51 von Steffen87.)
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat sein Kumpel mit dem Messgerät und dem Lötkolben TR2 und D3 als defekt und als Grund für den zu hohen Strom über R1 ausgemacht?!
Daher wohl die Frage nach Ersatztypen.
für den 2SC711 kannst du den 2SC2240 nehmen.
Aber Achtung! Emitter und Basis sind vertauscht!
Kollektor haben beide in der Mitte.
Du musst den 2SC2240 um 180 Grad verdreht einbauen.
Dort wo jetzt die abgeflachte Seite des 2SC711 ist, muss dann die abgerundete Seite des 2SC2240 sein.
Die WG-599 sollte eine Standard-Silizium-Diode sein, die bei Akai oft vorkommt.
Hier sollte z.b. eine 1N4148 passen?!
Vllt weiß die Schwarm-Intelligenz mehr?!
ja, das sollte so grundsätzlich passen; für die Diode würde ich an der Stelle aber etwas kräftigeres nehmen, wie 1N4002 bis 1N4007, als Freilaufdiode ist die 1N4148 etwas schwachbrüstig.
Wenn D3 und TR2 defekt sind, raucht der R1 unweigerlich ab.
Grüße,
Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher" (Albert Einstein)
"Planung ist das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum" (Mehrere mögliche Quellen, unbekannt)
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
(22.04.2025, 21:50)Steffen87 schrieb: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat sein Kumpel mit dem Messgerät und dem Lötkolben TR2 und D3 als defekt und als Grund für den zu hohen Strom über R1 ausgemacht?!
Daher wohl die Frage nach Ersatztypen.
Genau, so war es. Mein Freund hat alles mögliche durchgemessen, weil da ein Spannungsabfall von 24V auf ca. 6V war.
Dabei hat er TR2 und D3 als Verursacher ausgemacht und meinte ., daß dies wohl auch verantwortlich sei für das nicht schaltende Relais RL-1 (Reverse-Modus).
Super, ganz lieben Dank für eure Expertise:
Damit werde ich heute mal bei Conrad vorbeifahren und einkaufen:
2SC2240 als Ersatz für TR2
1N4002 bis 1N4007 als Ersatz für D3.
Am Wochenende setzen wir uns dann wieder hin, um zu löten - berichte dann weiter!
23.04.2025, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2025, 13:53 von marpiet.)
So, nicht so einfach:
Diode 1N4007 lagernd, ok. 2SC2240 nicht lagernd, bestellbar min. 100 Stück ?. Alternativ angeboten ubd gekauft: Transistor MPSA42 TO 92 TC https://www.conrad.de/de/p/tru-component...82020.html
Kann der passen oder brauchen wir noch was anderes?
könnte passen, die Funktion ist in dem Fall ja relativ anspruchslos. Nur ist bei dem Transistor nicht mehr der Kollektor in der Mitte, sondern die Basis. Da wird's mit dem Drehen etwas komplizierter.
Ich persönlich hätte die 100 Stck. genommen, 14 € ist ja nicht so übermäßig viel; und ich befürchte, das ist nicht der letzte Transistor, den Du tauschen musst.
Grüße,
Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher" (Albert Einstein)
"Planung ist das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum" (Mehrere mögliche Quellen, unbekannt)
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
Hallo Karl,
Danke für deine Einschätzung. Der Verkäufer hat mir auch gleich das Datenblatt dazu ausgedruckt und auf die etwas komplizierte Anordnung hingewiesen.
Davon, wie auch von der Diode habe ich jetzt erstmal je 5 Stück da.
In der Bucht habe ich dann noch einen Verkäufer für den 2SC2240 gefunden: 10 Stück für 1,80 +1,60 Porto. Die sind zusätzlich bestellt.
Mal sehen, ob wir damit der Reverse-Funktion zu Leibe rücken können.
Nach R1 ind C1 haben wir nun TR2 und D3 ersetzt.
Danke nochmal an alle für die genannten Alternativen zu den nicht mehr verfügbaren Originalteilen.
R1 brennt nun zwar nicht mehr ab, doch für die eigentliche Problematik der nicht funktionierenden Reverse-Schaltung hat das ganze Unterfangen leider nichts gebracht.
Das Relais RL-1 ist nach Meinung meines Freundes auch in Ordnung.
Ich glaube, ich gebe auf und baue das Gerät wieder zusammen - es sei denn ihr habt noch eine Idee dazu?
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