nun ist meine Report heute angekommen.
Macht optisch einen recht ordentlichen Eindruck;
scheint kein "geschundenes" Gerät zu sein.
Neben etwas altersschwachen Riemen (schneller Rücklauf braucht Nachhilfe) konnte ich der Guten
aber leider noch keinen Ton entlocken.
Wie gehe ich die Fehlersuche am besten an?
Bespielte Bänder hab ich da
Ein wenig Netzrecherche festigt den Eindruck, daß es wohl sinnig wäre,
sämtliche Elkos zu wechseln.
Hat jemand zufällg eine "Einkaufsliste" bevor ich mir da mühsam alles zusammensuche
und am Ende vielleicht doch den ein oder anderen übersehe/vergesse?
Der Ein oder Andere hat das doch bestimmt schon zigmal gemacht?
Da ist es ganz wichtig, das Gerät nicht mehr einzuschalten, bevor Du nicht die
Koppel-Elko´s (C507/C508 = je 1000uF)der Endstufen gewechselt hast.
Wenn die elektrisch nahe eines Kurzschlusses sind, dann schmoren die IC´s im
eigenen Saft und geben, da ohne Kühlblech montiert, nach kurzer Zeit auf. Wie
kurz die Zeitspanne ist, vermag ich nicht zu sagen. Können Minuten oder ggf.
auch 1h sein. Das gilt auch bei zugedrehtem LS-Regler und Betrieb über die
DIN-Buchse an Deiner Anlage (meist funktioniert dieser Zweig noch).
Es gibt natürlich noch mehr Elko (und ggf. auch Tantal) in der Endstufe, die
man besser gleich mit tauscht. Das sind z. B. C501/C502/C505/C506 = alle 100uF,
C511 = 4,7uF und C509/C510 = 0,47uF (Tantal).
vielen Dank zunächst für die Info!
Leider kann ich mit dem Schaltplan wenig anfangen, da ich ihn gar nicht lesen kann
Ich würde mir die genannten Elkos auf der Platine mal raussuchen und die
vorgeschlagenen alle wechseln.
Ich mach mich heute Abend mal auf die Suche, um auch die genauen Typen (stehend, liegend,
spannungsfestigkeit) und besorg mir die dann
es hat sich also das bestätigt, was ich anderer Stelle bereits gesagt/befürchtet habe, das Report ist defekt. Das ist aber eher die Regel.
Jetzt muß ich mich dann doch zum xten Mal wiederholen mit den Standardfragen:
Seriennummer des Gerätes?
Kenntnisse (bereits teilweise beantwortet)?
welche Ausrüstung / Meßgeräte hast Du?
welche Unterlagen sind vorhanden?
Das wird auch Wolfgang weiterhelfen, wobei ich in jedem Fall die Spannungsversorgung in den Elkotausch einbeziehen würde. Die Kosten für alle Elkos und Tantals schätze ich auf € 25,- bis € 30,-, wenn man sie beim örtlichen Kleinhändler und nicht im Netz erwirbt.
Natürlich ist klar, daß die meisten hier so nicht vorgehen, sondern soweit wie möglich durch Messen den Fehler eingrenzen und die defekten Bauteile gezielt austauschen würden.
Meine allererste Frage: Lsprschalter auf an?
Baruse,'index.php?page=Thread&postID=161946#post161946 schrieb:Leider kann ich mit dem Schaltplan wenig anfangen, da ich ihn gar nicht lesen kann
Interpretieren können brauchst Du den nicht. Die Kondensatoren werden alle mit einem großen "C" bezeichnet. Die Typen werden unterschiedlich symbolisiert. Wie, siehst Du am unteren oder rechten Rand des Plans. Einfach in der Leiste unter dem Schaltplan bei "C" alle Zahlen von eins bis ??? durchgehen, senkrecht darüber befindet sich das entsprechende Bauteil.
Auf den Platinen sind die "C"-Nummern ebenso aufgedruckt. Elkos und Tantals (Perlen) sind optisch sehr gut zu unterscheiden. Folienkondensatoren sind halbdurchsichtig, Du siehst (meist) die Folien.
Gruß
Frank
@ Wolfgang, wir sprachen darüber, ich hatte noch nie einen defekten IC, aber auch Reserve für den Fall der Fälle. Also rüber mit dem feuchtem Finger über die gesamte Platine und den Kombikopf bei eingeschaltetem Gerät. (Achtung nur bei den Reports und Batteriegeräten !). Das war auch Anselms erste Prüfmethode, nur eleganter mit Pinzette, wie er mal an anderer Stelle geschrieben hat.
Gruß
Frank
Tagesfavorit: Pink Floyd - One Of These Days
Besser von vielem nichts zu wissen, als vorzugeben von allem was zu wissen.
Ich bin lernfähig aber nicht belehrbar.
sorry - mir war nicht bewußt daß die Seriennummer evtl. wichtig sein könnte!
Es ist die 1944 37481
Kenntnisse: handwerkliche Geschicklichkeit ist vorhanden, löten kann ich
Ausrüstung: Lötkolben, Multimeter, Röhrenvoltmeter, Standardwerkzeug
Unterlagen: bis auf die BDA (als pdf) noch keine
Lautsprecherschalter? - Frank jetzt verwirrst Du mich... :?:
Du meinst nicht den Spurwahlschalter? - den hab ich natürlich in allen 3 Stellungen ausprobiert
Zu den Preisen: Ich würde die schon online kaufen (z.B. Reichelt), nachdem mir kein
Händler außer dem großen (mir unsympathischen C) in der Umgebung bekannt ist.
Elkos sind doch cent-Artikel / ich hatte bei den genannten ca. 10 Stück mit
unter 10,- Euro gerechnet... :S
z.B. diesesSet hier
oder das ist auch eine gute Quelle denk ich
lies Dir bitte zuerst einmal die BDA durch. Der Lautsprecherschalter ist am Lautstärkeregler. Durch Ziehen kannst Du den Lspr. abschalten. Wenn er gezogen ist,.................!
Die SN ist immer wichtig, da es im Laufe der Produktionsjahre zu Modifikationen kommt. So liegen auch zu Deinem Gerät mehrere Schaltpläne vor. Inwieweit das in Deinem Fall wichtig ist, kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall schicke ich Dir (nach Bekanntgabe Deiner e-mail-Adresse über PN) einen Schaltplan zu. Der beinhaltet dann auch ein Platinenlayout mit dem Du die Bauteile auch örtlich identifizieren kannst.
Wenn Dein DMM auch einen Bereich zur Messung von Kondensatoren hat ( lüfte bitte das Geheimnis, um welches es sich handelt; auch welches RVM ) würde ich das erst einmal einsetzen, bevor ich überhaupt ein Bauteil kaufe und dann auch nur nach Bedarf.
Danach wird Dir sicher geholfen .
Wie, das wird Dir sicher erklärt, wenn Du alles dezidiert beschreibst, was Du bereits getan hast. Wir wissen jetzt momentan noch nicht einmal, ob Du mal den Bodendeckel geöffnet hast, ob Du weißt, wie die Hauptplatine augeklappt wird, usw. usw. Mach viele Bilder und zeig sie uns. Beweise uns, daß Du mitarbeitest sonst verlieren hier viele schlagartig die Lust.........ich auch. Das wollen wir ja nicht.
Bei einigen Dingen, die zu tun sind, wirst Du u.U. Einstellungen am Gerät ändern, das läßt sich nicht verhindern. Es wird dann länger dauern, bis Du es vernünftig betreiben kannst.
Ich will Deinem Tatendrang nicht entgegenwirken, ich zeige nur den Weg auf.
Gruß
Frank
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Ich bin lernfähig aber nicht belehrbar.
ich glaube nicht daß der LS-Knopf gezogen war - werde das aber heute Abend explizit überprüfen.
ein Regler beleuchtet die VU's wenn man ihn zieht - das habe ich herausgefunden.
Die BDA werde ich punktuell zu Rate ziehen - derzeit sehe ich dafür aber keine Veranlassung.
Die Grundfunktionen sind mir nach vielen Jahren "tonbandelei" bekannt
Du hast recht - Ihr könnt ja nicht wissen was ich schon alles gamcht/gesichtet habe:
als technikbegeisterter Mensch habe ich natürlich den Bodendeckel geöffnet und mir
ist auch das Scharnier aufgefallen; daß sich die Platine nach lösen der zentral sitzenden Schraube
hochklappen läßt, ergab die Logik.
Eine absolut beeindruckende Konstruktion wie ich finde.
Das Gerät macht nicht nur von außen einen sehr wertigen Eindruck, es wirkt auch innen sehr durchdacht.
Daß ich nicht schon eher auf den Gedanken kam, mir so ein Maschinchen zuzulegen...?
Zurück zum Thema:
ich werde heute Abend die fehlenden Infos nachreichen und das ein oder andere Foto anfertigen.
Ich freue mich auf die Wiederbelebung des Patienten und bedanke mich schon jetzt für die Mithilfe!
Baruse,'index.php?page=Thread&postID=161950#post161950 schrieb:ich glaube nicht daß der LS-Knopf gezogen war
Was soll ich dazu sagen?
Baruse,'index.php?page=Thread&postID=161950#post161950 schrieb:Die BDA werde ich punktuell zu Rate ziehen - derzeit sehe ich dafür aber keine Veranlassung.
Ups, die Veranlassung ergab sich aus meiner Bitte es zu lesen, dann wäre der folgende Hinweis nicht nötig:
Du kannst an drei der Regler durch ziehen etwas bewirken. Was, das verrate ich nicht , weils in der BDA steht. Achte beim Zuklappen der Platine darauf, daß der A/W Schieber in der richtigen Position steht, man bricht den leicht ab.
Gruß
Frank
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Ich bin lernfähig aber nicht belehrbar.
Anders als beim Mono-IC (4000-IC) hat der Lautstärke-Steller KEINEN Zug-Kontaktschalter.
Der interne Lautsprecher wird an der LS-Buchse abgeschaltet, sobald ein LS-Stecker einge-
führt wird.
Bleiben nur die beiden Aussteuerungs-Steller, die einen Tast-/bzw. Schaltkontakt haben.
---
Hallo Jörg!
Die Elko´s der Stromversorgung hatte ich bewußt unerwähnt gelassen, da Du im Eingangsposting
erwähntest, daß das 4400-IC "Lebenszeichen" von sich gibt. So besteht m. E. kein unmittelbarer
Wechselbedarf.
Nachhelfen beim Spulen hat meist ursächlich einen "schlappen" Antriebsriemen auf der linken
Motorseite. Falls eine neuer Riemen nicht zum gewünschten Erfolg führt, sind als nächstes die
beiden Friktionskappen auf der Umspulwippe zu untersuchen. Sind sie nur verschmutzt? Oder
weisen sie Einlaufspuren auf den Koni auf? Bei Letzterem hilft nur erneuern.
Wenn die Wiedergabe "leiert" (jetzt, da noch ohne Ton, nicht feststellbar), ist der rechte, lange
Antriebsriemen fällig. Auch sollte die Andruckrolle und die Capstanwelle penibel gereinigt werden.
Das reicht meist aus.
Ansonsten schließe ich mich den Anregungen/Tipps von Frank an. Je mehr Info´s, desto gezielter
kann Dir geholfen werden.
Wolfgang, da hast Du mich schon wieder erwischt. X(
Ich habe mal wieder Kanonenfutter geliefert. Die RdLs beschäftigen mich momentan doch zu sehr. Am Freitag steht ein überholungsbedürftiges 4400 IC hier, das hast Du jetzt davon. Während ich die Füsse hochlege,..................
Gruß
Frank
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Ich bin lernfähig aber nicht belehrbar.
Nur weil ich (zufällig) die Sache mit dem "unziehbaren" LS-Regler wußte.
Dann gleich mit einem defekten 4400-IC drohen - tss, tss. Versuche am
Freitag mein Bestes zu geben. Hoffe nur, daß es ausreicht.
Da bin ich übrigens selbst schon drauf reingefallen und habe vergebens
am Kneppche gezerrt (geht exklusiv nur bei dem 4200-RM-Sondermodell) ...
die Niete ist vom Federkontaktsatz unterhalb des Zählwerkriemens. Such hier im Forum mal Wolfgangs Beitrag / Reparaturanweisung dazu (Profil cisumgolana, alle Beiträge anzeigen).Das muß unbedingt zuerst repariert werden.
Wenn Du die "verdächtigen" Kandidaten unbedingt wechseln willst, sind zuerst die Elkos zu wechseln. Es können dann noch Tantals kaputt sein (eher unwahrscheinlich). Gute Fotos hast Du, sodaß beim Einbau der neuen Elkos nichts passieren sollte (Polarität beachten).
Du kannst aber auch zumindest messen, ob einer der Elkos einen Schluß hat., der ist dann definitiv defekt. Das geht mit beiden Messgeräten. Es können aber dennoch Elkos (fast) unbrauchbar sein, das kannst Du nicht messen. Solltest Du am Thema bleiben wollen, empfehle ich Dir die Anschaffung eines anderen DMM (ab ca. € 35,-) Hannoholgi oder Holger hatte hier irgendwo eine Empfehlung bei Pollin. Damit kannst Du dann auch Frequenzen messen, bei unserem Hobby fast unverzichtbar.
Gruß
Frank
Dein RVM ist leider kein Millivoltmeter, sonst könntest Du es sehr gut gebrauchen.
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Ich bin lernfähig aber nicht belehrbar.
Du hast ´ne Niete gezogen?
Kommt mir bekannt vor.
Einer der Kontakblöcke hat Auflösungserscheinungen.
Der muß mittels 2mm-Schräubchen/-Mutter wieder in Form gezwungen werden.
Wenn ich Deine Bilder vom "offenen Herzen Deines 4400-IC" ansehe, ist es nicht
der Doppel-Kontaktblock unterhalb des Zählwerkriemens. Bitte alle Kontaktblöcke
im Gerät auf Zerfall prüfen.
Ich nehme bei den Elko´s die 16V-Ausführung. Das hat sich bewährt. Es gibt aber
auch Ausnahmen, die eine höhere Spannungsfestigkeit erfordern (NT).
---
OT>
Hallo Frank & Ralf!
Ihr müßt es ja wissen...
Bei Durchsicht meiner Bandgeräteliste komme ich auf:
10 (ZEHN) verschenkte UHER Report
3 (DREI) getauschte UHER Report
19 (NEUNZEHN) verkaufte oder im Auftrag gekaufte und weitergegebene UHER Report
Mit anderen Bandgeräten/UHER-CR´s will ich Euch nicht langweilen...
>OT
Bissl Gefrozzel darf schon sein
Den betr. Kontaktsatz hab ich noch nicht gefunden, aber von dem großen
unter dem Zählwerksriemen ist der untere Teil auch locker - also der ist auf jeden Fall zu machen
C55 und C88 haben definitiv einen Schluß
und was ich grad noch gesehen habe: der linke Bandteller hat einen Riß (@Frank: hatte ich den VK
gefragt, aber von außen ist es höchstens zu erahnen...)
Das blöde ist, daß ich nur Radialelkos da habe (hatte mir mal auf Semih's Empfehlung ein Set besorgt;
fiel mir heute erst wieder ein)
Dann repariere zuerst einmal den Kontaktsatz unterm Zählwerksriemen, wenn der lose ist. Da scheinen mir sogar zwei Nieten zu fehlen, sehen kann man das allerdings nicht genau Der zweite ist an der Zusatzbuchse (von außen mit einem Dreieck markiert). Ubrigens ist das dann die erste Einstellung, die Du zwangsläufig änderst. Jetzt brauchst Du das Servicemanual, aus dem sich die korrekte Einstellung nach der Reparatur ergibt. Da Du mit Sicherheit keine 2mm Schrauben und Muttern vorrätig hast, versuch es provisorich mit einem dünnen Kabelbinder und wiederhole die sachgerechte Reparatur später. Hast Du Wolfgangs Beitrag gefunden?
Gruß
Frank
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Ich bin lernfähig aber nicht belehrbar.
Ja - die Zusatzbuchse isses
Beim Kontaktsatz unterm Zählwerksriemen sind beide Nieten locker
Cool - ich werde mal im Keller meine Kleinstschrauben rauskramen
melde mich wieder wenn das erledigt ist
Besorg Dir die axialen Elkos. An fast allen Stellen gehts auch mit radialen, die Du liegend einbaust (Polarität beachten), sieht nicht schön aus und sie können sich hochstellen, wenn sie nicht zusätzlich fixiert sind. Der Platz zwischen Antriebsrad-Brücke oder Motor und Platine ist begrenzt. Die modernen Elkos sind kleiner gebaut, daher auch höhere Spannungswerte möglich.
Wenn Diu den Riss im Bandteller nur von innen siehst geht es in der Regel noch. Es gibt im Forum einen Beitrag von mir dazu. Würde ich aber jetzt noch nicht reagieren, Du änderst damit eine weitere Grundeinstellung. Lass uns erst mal hören, daß es Töne hervorbringt.
Ein weiteres Problem; Kabelbruch.
Mach von allem, was Du tust gute Bilder. Ich bin sicher, es werden Kabel abgehen.
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Der Kontaktsatz an der Zusatzbuchse hat (ich blättere jetzt nicht alles nach) mit Deinem Hörproblem nichts zu tun, die Elkos doch. Repariert werden muß er dennoch.
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Ich bin lernfähig aber nicht belehrbar.
cisumgolana,'index.php?page=Thread&postID=161967#post161967 schrieb:... ist das die Brombeermarmelade, die so penetrant nach Fisch schmeckt?
Pfui Deifi!
Die Variante in Köln ist unter dem Namen "Kölsche Kaviar" (googeln) bekannt und sieht so aus. (Danke Jürgen!)
Solltest Du aber in einer Kölner Kneipe einen "Halven Hahn" bestellen, bekommst Du das
Bilder nicht von mir!
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so bevor ich wieder zusammenbaue möchte ich kurz den ersten reparierten Kontaktsatz zeigen
von wegen ich hab keine 2mm Schrauben da
Aber Frank da kann man doch nix mehr einstellen, oder hab ich Dich falsch verstanden?
Ganz richtig, gleich alle losgerackelten Kontaktsätze zu richten.
An der Universal-Buchse wird der Kontakt nur verschraubt, Da gibt´s
m. W. keine Einstellmöglichkeit. Paßt, oder paßt nicht...
Anders der Doppel-Kontaktsatz. Der muß genau justiert werden. Sonst
öffnet (oder schließt) zu früh, zu spät oder nicht. Einfach ausprobieren,
wenn Du nicht vor dem Ausbau die Stellung gekennzeichnet hast.
Das die Schraubenüberstände gegen die obere Kontaktzunge isoliert werden
müssen, hast Du gut erkannt und gehandelt. Egal, welches nichtleitende
Material verwendet wird. Es darf nur nicht im Betrieb verrutschen oder ab-
fallen.
das sieht alles klasse aus, gut gemacht und ich werde niemehr Deine unergründlichen Quellen downstairs anzweifeln.
Die Kontaktsätze sind über Langlöcher einzustellen. Ich schicke Dir das SM. Ich habe ma vor Monaten in der Bucht Kunststoffschrauben in der Größe M2 gesehen, finde sie momentan aber nicht mehr. Der örtliche Handel (Hülden) und Modellzubehör (Lindenberg) kannn diese erst ab M3 anbieten.
Uher hat die Suche nach verlorenen Schrauben schwierig gemacht indem seltenere Maße eingesetzt wurden, etwa M1,2; M1,7 und am Kontaktsatz einer RdL sind es M2,2. Das habe ich zumindest gemessen.
Mein Tip von oben, radiale Elkos anstelle der axialen zu verwenden, sollte die allerletzte Möglichkeit sein. Ein UHER-Report so zu verunstalten widerstrebt mir eigentlich. Wenn Du Wert auf "Gutes" legst, nimm LowESR und 105° Markenypen., die Nachwelt (Urenkel) wird es Dir danken.
Gruß
Frank
Edit: Doppelposts sind unnötig. Ich halte mich ab sofort etwas zurück.
Vielleicht noch eines zur Einstellung: Auch der Kontaktsatz an der Zusatzbuchse wird in der Höhe eingestellt, er sollte nicht zu tief in die Buchse eingreifen, muß aber sicher schalten. Eine Selbstverständlichkeit, aber das "LangU" in #31 zeigt es.
Tagesfavorit: Pink Floyd - One Of These Days
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Ich bin lernfähig aber nicht belehrbar.
danke für das Lob - ich hab mich auch gefreut daß ich passende Schrauben da hatte;
mein Dad war ein Bastler und Tüftler vor dem Herrn - anscheinend hab ich dann doch ein bissl was mitbekommen
Meine Devise ist aber stets: wenn man was macht, dann g'scheit (wie wir in Franken sagen) oder gar net
Mein nächstes ToDo wäre jetzt die wichtigsten Elkos vor Ort zu besorgen, damit ich spätestens am WE
die verdächtigsten schonmal tauschen kann
Ich hab da außer dem Conrad doch noch einen kleineren Händler entdeckt
2 Fragen noch dazu:
C505/C506 sehen "komisch" aus - kann ich da normale Elkos einsetzen?
C17/C18 sind ja 63V Varianten / muß ich da Folienkondensatoren nehmen, oder auch normale Elkos?
Ach ja: unter dem Batteriefach sind noch 3 große (2200?) - da haben mindestens 2 auch einen Schluß
wie Spannungsfest sollen die sein? - laut Plan genügen auch da 16V
Schau bitte in den Plan und die Symbole dort, die genannten sind alle Elkos auch die 1µF/63V. Angegebene Werte nicht unterschreiten. Höhere Spannungswerte sind unproblematisch.
Am erzielten Meßergebnis "Schluß" im Bereich der Spannungsversorgung habe ich erstmal meine Zweifel, da das Gerät ja läuft.
Gruß
Frank
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Ich bin lernfähig aber nicht belehrbar.
ich dachte es mir schon - wollte nur sicherheitshalber mal nachfragen,
weil so ganz sicher bin ich mir da (noch) nicht.
Zumal bei so deutlich anders aussehenden Bauteilen
Gestern habe ich mich in Sachen Report IC ein wenig nachgeschläut.
Diese, für mich neuen, Erkenntnisse möchte ich hier in meine (vielleicht
etwas ungenenau) Worte gießen:
Wenn ein Report IC funktioniert (Laufwerksfunktionen gegeben), aber kein
Ton herauskommt, dann ist der Fehler nicht nur auf der Endstufenplatine
zu suchen.
Anders, als bei dem Rest der Report-Typen, spielt beim IC eine einwandfreie
Stromversorgung eine wichtige Rolle. D. h., die großen Elko´s auf der kleinen
Platine unterhalb des Batteriekastens müssen unbedingt OK sein. Sonst läuft
der Arbeitspunkt der Endstufenschaltung weg. Es tönt nichts und die IC´s
könnten "gebraten" werden.
Am besten, man wechselt die Elko´s aus, wenn man das Report ohnehin
schon offen hat.
Tipp: Unbedingt darauf achten, daß die isolierende Glimmerscheibe beim Einbau
der Platine richtig angeordnet ist (Kurzschlußgefahr!).
ich hatte bei diesen Elkos ja auch einen Schluß gemessen und mir die entsprechend auch besorgt.
Gestern hatten wir Besuch, sodaß ich nicht dazukam, gleich loszulegen.
Heute wird's wohl auch nix, da hab ich Bandprobe, aber am WE werde ich mich auf jeden Fall
der Guten widmen.
Ach ja: was ist denn eine Glimmerscheibe? ?(
Eine Glimmerscheibe ist eine Isolierscheibe, die aus Glimmer besteht.
Andere Isoliermaterialien sind z. B. Pertinax, Pappe, etc.
Ich habe gerade Bilder von IC´s durchgeschaut. Du brauchst auf die
o. a. Glimmerscheibe nicht achten. Die gibt´s erst beim Report Monitor.
Hatte ich verwechselt - sorry.
cisumgolana,'index.php?page=Thread&postID=162002#post162002 schrieb:Anders, als bei dem Rest der Report-Typen, spielt beim IC eine einwandfreie Stromversorgung eine wichtige Rolle. D. h., die großen Elko´s auf der kleinen Platine unterhalb des Batteriekastens müssen unbedingt OK sein.
Hallo Wolfgang,
das oben gesagte war mir bewußt. Aber Du hattest oben Jörg empfohlen, das Gerät wegen der Gefahr des IC-Todes, sofort auszuschalten. Er hatte es aber bereits eingeschaltet und das sicher auch mehr als ein paar Sekunden, d.h. wenn IC-Tod drohte, konnte man es zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon beerdigen.
Du kennst die Anzahl meiner Reports, bei keinem (und bei allen habe ich einen ersten Lauftest gemacht) hat sich das IC verabschiedet. Bei denen, bei denen ich Fehler an der Spannungsstabilisierung feststellen konnte, waren alle drei möglichen Fälle defekter Kondensatoren in diesem Bereich vorhanden, als IC-Mörder war keiner zu überführen.
Nun, es gibt ja nichts, was es nicht gibt, ich werde also zukünftig etwas vorsichtiger sein. Auch ich vertraue Deiner Infornationsquelle.
Generell gehe ich heute bei der Reparatur / Fehlerermittlung etwas anders vor. Zumindest von der Spannugsversorgung abgesehen, tausche ich die Kondensatoren nicht alle, warum auch? Sie werden vermessen und gezielt ersetzt Das ist für mich immer weniger Arbeit als der Rundumschlag, da sie alle (mit zwei oder drei Ausnahmen) frei zugänglich sind.
Jörg ermittelte auch bei den Elkos im Stab.-bereich "Schluß". Wenn dem so wäre dürfte eigentlich nix mehr laufen und damit meine ich NICHTS. Vielleicht ringt er sich zur Anschaffung eines etwas besseren DMM durch. Der Elko-Rundumschlag am Wochenende läßt erst einmal hoffen, daß Jörgs Probleme im Wesentlichen gelöst werden.
@ Jörg, die Frage, was eine Glimmerscheibe ist, hättest Du selbst lösen können. Das Nachschlagen in Unterlagen oder Wikipedia scheint Dir nach wie vor schwerzufallen.
Gruß
Frank
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Ich bin lernfähig aber nicht belehrbar.
ich weiß, ich reite auf dem Thema "nötige Mitarbeit" etwas rum.
Baruse,'index.php?page=Thread&postID=162003#post162003 schrieb:Ach ja: was ist denn eine Glimmerscheibe? ?(
Baruse,'index.php?page=Thread&postID=162007#post162007 schrieb:meine Frage war unglücklich formuliert
sinnigerweise hätte ich gefragt wo diese denn sitzen muß
Da Du das aber sagst, nehme ich meine Vermutung mit dem Bedauern, sie geäußert zu haben, zurück.
Gruß
Frank
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Ich bin lernfähig aber nicht belehrbar.
cisumgolana,'index.php?page=Thread&postID=162004#post162004 schrieb:Die gibt´s erst beim Report Monitor.
Hatte ich verwechselt
Tatsächlich gibt es die bei den ICs häufig an der "Schaltdiode(?)":
Ich habe da auch schon mal eine Gummi- oder Silikonunterlage gefunden. Gerade hier hat UHER eingesetzt, was gerade in der Kiste lag, manchmal eine Diode, aber auch als solche umfunktionierte Leistungstransistoren.
Gruß
Frank
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Ich bin lernfähig aber nicht belehrbar.
Hallo,
(passt zwar nicht ganz hier her, vielleicht aber ein klein wenig.)
das Foto oben erinnert mich an einen Langweilertag letzten Winter, an dem ich nicht genau wusste, was ich mit dem Rest eines
ziemlich demontierten Uher Report stereo 4200 anfangen sollte.
Da kam mir der Gedanke, mal die Kondensatoren zu messen.
Ergebnis s. u.
Ich fand erstaunlich, dass nur die ROE´s einen Totalausfall darstellten (sowie ein Tantal), und sich die anderen Werte so ziemlich gehalten hatten.
Das ELV - Messgerät geht nur bis 200 uF, so dass die großen Elkos nicht überprüft werden konnten (> 200, Messbereichsüberschreitung).
Scheint mir also sinnvoll zu sein, vor dem Austausch ruhig mal zu messen, um die defekten E´s zu finden.
Man kann ja dann, wenn das Uher läuft, die restlichen aus Sicherheitsgründeen immer noch wechseln.
Gruß
ohne den von kompetenten Foristi angeleiteten Fred hier stören zu wollen, möchte ich nur kurz die empfehlenswerten und gleichwohl preiswerten DMM von Pollin verlinken. Wenn es sehr preisgünstig, aber trotzdem gut ausgestattet sein soll und keine allerhöchsten Ansprüche vorhanden sind, kann man für knapp 40 Euronen dieses hier empfehlen.
Etwas besser, etwas genauer und fast doppelt so teuer, aber immer noch ein Schnäppchen ist jenes.
Bezüglich Millivoltmeter solltest du, Jörg, dich mal in der Bucht umsehen. Die Auswahl ist recht groß und die erzielten Preise liegen zwischen 20 und 200 Euro. Welches man da nimmt, ist eigentlich egal. Es sollte aber auf jeden Fall voll funktionsfähig sein.
Also als DMM hab ich das http://www.reichelt.de/Multimeter-digita...KTECH+3335 auf Empfehlung eines auch hier im Forum, aber ganz selten, vertretenen Elektronikspezis erworben und bin nach wie vor sehr zufrieden!
Als Milivoltmeter ein klassisches HP 400E damals neu kalibriert von Lutz Volk gekauft. Läuft auch immer noch super! Hat damals 69 Euro gekostet. Will da auch nix anderes mehr haben.
danke für Eure Tips - finde das übrigens ganz und gar nicht OT
Das UT61B hatte ich mir auf Frank's Tip hin schon aus einem älteren Thread herausgesucht.
Hm - jetzt gibt's schon wieder 2 Empfehlungen... ;(
Zum Thema MV-Meter:
da bin ich auch schon länger dran - halte da auch rege Kontakt mit Michael.
Beim nächsten mit gutem P/L schlage ich zu
Zurück zum Uher:
Riemen sind jetzt gewechselt und erste Mikroaufnahmen hab ich auch erfolgreich gemacht.
Habe ein M516 gekauft: entweder das ist kaputt oder es paßt niht zu meinem Gerät;
die Aufnahmen sind derart leise wenn man das Mikro nicht schon fast im Mund hat.
Aber mittels selbstgebautem Adapter habe ich ein "modernes" mit XLR verwendet: das funzt einwandfrei
Das M 516 passt genauso gut oder schlecht zum Gerät wie alle anderen Uher-Mikros . Wenn es erheblich zu leise ist, ist es defekt oder steckerseitig falsch beschaltet (was natürlich nicht von Haus aus so ist, sondern durch Bastlerhand).
